|
Радиоуправляемая версия PML-1004R E/D "КОЛИБРИ"
|
|
| kirillovgennadij777 | Дата: Среда, 12.07.2017, 20:46 | Сообщение # 106 |
|
Сержант
Группа: Проверенные
Сообщений: 22
Статус: Offline
| Доброго вечера! Собираю,правда не спешно.Позже фотки выложу.
|
| |
| |
| struna68 | Дата: Понедельник, 17.07.2017, 19:27 | Сообщение # 107 |
|
Подполковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 134
Статус: Offline
| Обтянул хвостовую часть фюзеляжа снизу. Секцию между крайним шпангоутом и хвостовой вставкой не обтягивал, таким образом образовалось вентиляционное окно.
Прорезал обтяжку и вывел тяги в хвосте. Вот так получилось
Установил качалки и тяги на сервы РВ и РН. Доступ к шпинделям серв сверху фюзеляжа ограничен, но не перекрыт. Чтобы закрутить крепежные винты, потребовалось просверлить технологические отверстия под отвертку в перемычках верхней площадки фюзеляжа.
Результат. В такой компоновке проконтролировать работу кинематики управления, снять - поставить сервы без вскрытия обтяжки - можно.
Начал раздумывать относительно расположения приёмника. И пришел к тому, что приёмник я буду ставить...... В крыло. Вот так:
Длины кабелей от элеронных серв только - только хватает, чтобы подсоединить их к соответствующим каналам приемника (элеронные сервы стоят далеко в крыле). Зато сервы РН и РВ стоят под крылом, и длины их кабелей достаточно, чтобы спокойно снять крыло и отключить разъемы. Современные приемники 2,4ГГц для моделей "паркового" класса - размером с 10 рублёвую монету, в крыло этот приёмник влез без проблем. В связи с чем, имеющиеся сейчас сложные вырезы под приёмник размером больше спичечного коробка и отверстия под антенны в шпангоутах фюзеляжа - теряют смысл абсолютно. Можно упростить и исключить.
Такой выбор оправдан, поскольку вряд ли такая мелкая модель будет улетать далеко от пилота ( 100 м максимум), приемник может быть также "парковым" т.е. крошечным, его можно прилепить куда угодно.
Остается кабель регулятора двигателя, но он тоже достаточно длинный. Решение, возможно, спорное, но этим я ушел от каких -либо удлинителей серв и прочей фурнитуры, нагоняющей вес и стоимость.
Ps тестировал работу системы управления в сборе, и обнаружил, что те сервы, которые я применил, обладают паршивой помехоустойчивостью. Т.е. одновременная работа всех четырёх серв сопровождается спонтанными отклонениями серв в произвольном направлении. Эффект вылечился блокирующим конденсатором в цепи питания электроники (1000мкФх10В), его видно на фото. Но это не есть хорошо, налицо явный схемотехнический косяк. + выяснилось, что точность работы этих серв (они аналоговые) оставляет желать лучшего. Рули недостаточно точно возвращаются в нейтраль, это для маленькой модели (да и вообще для любой модели) - плохо.
На самом деле, я взял бюджетные сервы намеренно, стремясь снизить стоимость готовой модели. У этих серв плюс - металлоредуктор, его не срежет в мороз и при жестких посадках. Но, как выясняется - неважная электроника и точность отработки. Вспомним про бесплатный сыр......Для начинающих это не айс. Лишняя степень неопределенности, модель (особенно маленькая) , даже хорошо сделанная , но с неточно работающими сервами может вести себя очень плохо. Впрочем, облёт покажет.
"Делай хорошо. Плохо - само получится"
С уважением, Черёмухин Алексей
Сообщение отредактировал struna68 - Понедельник, 17.07.2017, 19:44 |
| |
| |
| struna68 | Дата: Вторник, 18.07.2017, 14:34 | Сообщение # 108 |
|
Подполковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 134
Статус: Offline
| Сидел вечером, размышляя, что делать с сервами. Пил пенное  . Пластиковая бутылка оказалась весьма подходящего цвета, в результате вот такое лобовое стекло появилось. Сначала подогнал по месту бумажный шаблон, потом по нему - деталь вырезал.
Пластик полупрозрачный, надеюсь, прикроет внутренности фюзеляжа. Поверхность "стекла", конечно, не идеальная, зато будет к чему стремиться в дальнейшем. Клеить буду на момент - гель (прозрачный) прямо поверх плёнки, к боковинам фюзеляжа.
Затянул обрезками плёнки детали носовой части фюзеляжа, чтоб получше смотрелось через лобовое стекло. Морщин и складок избежать не удалось, но лучше чем ничего.
Взялся за хвостовое оперение.
В местах сопряжения деталей (киль, стабилизатор, фюзеляж) срезал плёнку, чтобы детали клеились непосредственно к друг другу а не через плёнку.
Подготовил детали оперения к вклейке майларовых петель. Раньше я не собирался нижнюю петлю руля направления делать майларовой, сейчас передумал. Чтобы сделать паз под петлю в фанерной хвостовой вставке фюзеляжа - пришлось повозиться, но справился.
Эту петлю сразу вклеил на циакрин средней вязкости
Остальные петли будут вклеиваться при сборке хвостового оперения, при этом будет использоваться жидкий циакрин. При этом обязательно по центру пазов под петли надо просверлить продольные отверстия диаметром 1 мм. Это даст возможность циакрину затекать в глубь соединения, надежно его фиксируя. Плёнку по краям этих отверстий прижёг острым жалом паяльника, чтобы не мешалась.
Приклеил оперение к фюзеляжу. Поскольку операция эта необратимая, нужно сразу следить, чтобы плоскость стабилизатора была параллельна крылу, киль - перпендикулярен стабилизатору, и всё это было ровно относительно фюзеляжа. На виде сверху - расстояния между законцовками крыла и стабилизатора слева и справа должны быть равны. Обнаруженные перекосы лечатся подпиливанием, подрезанием, подкладыванием прокладок....Поскольку при сборке крыла и фюзеляжа я оооочень старался, у меня всё получилось ровно. Только чуть - чуть приподнял правую часть стабилизатора, подложив в зазор между ним и фюзеляжем прокладку из сложенного листа бумаги.
После выравнивания, швы и стыки проливаются жидким циакрином через пипетку.
"Делай хорошо. Плохо - само получится"
С уважением, Черёмухин Алексей
Сообщение отредактировал struna68 - Вторник, 18.07.2017, 14:44 |
| |
| |
| struna68 | Дата: Вторник, 18.07.2017, 15:23 | Сообщение # 109 |
|
Подполковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 134
Статус: Offline
| После приклеивания стабилизатора и киля - поставил рули. Майларовые петли сначала вставил в подготовленные прорези киля и стабилизатора ровно до половины длины и приклеил жидким циакрином. После чего посадил на место рули, и также пролил места соединений. Если петли не приклеить изначально, то при надевании рулей петли могут "уехать" внутрь деталей, и хорошего соединения не получится.
Наконец - то дождалось своей очереди хвостовое колесо. План его установки - на фото ниже
В хвостовой вставке сверлится глубокое отверстие под диаметр проволоки, из которой сделана вилка - в моём случае 1 мм. Отверстие надо сверлить аккуратно, чтобы штырь вилки сидел в "мясе" хвостовой вставки строго по центру ее толщины. Отверстие под штырь я намеренно "завалил" вперед, чтобы оно ушло подальше от задней кромки фюзеляжа, поскольку в тех же координатах внутри хвостовой вставки "сидит" нижняя майларовая петля руля направления. Ее разрушать сверлом нельзя.
Далее, первый сантиметр глубины отверстия армировал пластиковой трубочкой на циакрине. Это сбережет древесину от раздалбывания стальным штырём.
Изогнул хитрой продолговатой петлёй с замком поводок, поставил хвостовое колесо в сборе на место
Просверлил в киле отверстие под шуруп, которым поводок будет сопрягаться с килем. Важно - отверстие должно быть приблизительно посередине длины петли, чтобы поводок мог перемещаться относительно шурупа.
Пролил отверстие под шуруп циакрином (так крепче), дождался пока высохнет и закрутил шуруп, но не до конца а так, чтобы поводок оставался свободным в своём перемещении относительно шурупа. "Вминать" шурупом поводок в бальзу руля не следует, иными словами.
Вот и вся "любовь". Хвостовое колесо и амортизирует хорошо, и управляется от руля направления. При этом жесткие удары воспринимает на себя могучая фанерная хвостовая вставка, руль направления и серва надежно защищены от перегрузок, поскольку
моменты от руля на колесо (и обратно) передаются через тонкий и пружинящий поводок. Вес конструкции - минимальный.
Если кто - то боится, что закрепленная таким образом вилка колеса может вывалиться из своего гнезда в фюзеляже, отвечаю - не вывалится. Проверено. Накрайняк можно прихватить стойку проволочной петелькой, накинув ее поверх поводка и прикрутив к фюзеляжу шурупчиком.
"Делай хорошо. Плохо - само получится"
С уважением, Черёмухин Алексей
|
| |
| |
| struna68 | Дата: Вторник, 18.07.2017, 18:35 | Сообщение # 110 |
|
Подполковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 134
Статус: Offline
| Ps насчет плохой работы серв - нашел реальную причину. Гнал на сервы напрасно! BEC регулятора, который я использовал как тестовый, оказался неисправен. Я заменил регулятор, и сервы стали работать уверенно без всяких помех и блокировочных конденсаторов. Но точность работы все равно хромает, на больших углах отклонения рулей это ощутимо, стало быть, углы надо уменьшать механически (за счет удлинения кабанчиков).
"Делай хорошо. Плохо - само получится"
С уважением, Черёмухин Алексей
Сообщение отредактировал struna68 - Вторник, 18.07.2017, 18:39 |
| |
| |
| struna68 | Дата: Среда, 19.07.2017, 18:31 | Сообщение # 111 |
|
Подполковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 134
Статус: Offline
| Запилил основную стойку шасси. Из "хозмаговского" алюминия, что шел в комплекте. Чертеж слегка изменил по сравнению с тем, что был в инструкции, поизящнее стоечка и полегче получилась.
Торцевые грани заготовки сгладил "под профиль", всю стойку шлифанул мелкой шкуркой. В принципе, можно будет потом зачернить хлорным железом, или покрасить или так оставить.
Повторюсь, материал стойки упругостью не обладает. Если стойка не понравится - переделаю из Д16Т, обрезок достаточного размера толщиной 2 мм в хозяйстве имеется.
Если делать стойку из карбона или стеклопластика, она будет вдвое легче) К вопросу об апгрейде.
"Делай хорошо. Плохо - само получится"
С уважением, Черёмухин Алексей
|
| |
| |
| pml | Дата: Среда, 19.07.2017, 21:20 | Сообщение # 112 |
 Генерал-лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 674
Статус: Offline
| Можно данную алюм. стойку облегчить - изящно насверлив в ней дырок... На таком весе в прочности не сильно потеряется, а вес убудет на треть... Можно дать и карбоновую.. но это цена... и причем не маленькая...
|
| |
| |
| struna68 | Дата: Среда, 19.07.2017, 22:05 | Сообщение # 113 |
|
Подполковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 134
Статус: Offline
| Цитата pml (  ) Можно данную алюм. стойку облегчить - изящно насверлив в ней дырок.
Лишние телодвижения. Предлагаю давать в набор пластину шириной не 20 мм, а 10 мм. Полюбому, вопрос в том, что упругих свойств тот материал, который предлагается в качестве заготовки, не имеет. Это пластилин, а не рессора.
Карбон, стеклопластик - привел для примера, хотя карбоновая или стеклопластиковая стойка стоят того. Вообще, сейчас уже на 3D принтерах стойки печатают. Но их механические свойства под вопросом.
Вот наглядный пример, как может деформироваться стойка на посадке. Модель - СУ-29, вес 3 кг, посадка при жестком ветре и турбулентности. Стойка - стеклопластиковая, толщина в корне - 6 мм. После такой посадки - никаких жертв и разрушений. Модель и стойка целые.
Для сравнения, как выглядит стойка в нормальном состоянии, в которое она вернулась после такой жесткой посадки
"Делай хорошо. Плохо - само получится"
С уважением, Черёмухин Алексей
Сообщение отредактировал struna68 - Среда, 19.07.2017, 22:08 |
| |
| |
| struna68 | Дата: Четверг, 20.07.2017, 15:21 | Сообщение # 114 |
|
Подполковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 134
Статус: Offline
| Собрал и поставил стойку шасси, регулятор, движок.
Стойка шасси закреплена к фюзеляжу двумя винтами М 2,5. Больше диаметр не нужен, меньше - тоже. Важно. Головки винтов должны быть расположены внутри фюзеляжа, гайки - снаружи. Иначе торчащие стержни винтов могут пропороть аккумулятор, лежащий сверху.
Для закручивания винтов пришлось подбираться длинной крестовой отверткой сверху фюзеляжа. При этом выяснилось, что доступ перекрыт мясом средней площадки. Пришлось просверлить в площадке пару отверстий под отвертку, расточив подлиннее пазы, это видно на фотке ниже, стержень отвертки - слева от регулятора.
Комбо "регулятор + движок" взял от одной своей старой модели - пенолёта. Двигатель с "рыжим" винтом 7x3,5 на трех банках развивает тягу в статике около 250-270 г, вес движка около 25 г, КВ около 1500, регулятор 12 А. Этот набор, скорее всего впритык для Колибри, ожидаемый взлётный которой составит около 400 г. С более тяжелым винтом (6х7) движок перегревается очень сильно, хотя конечно попробовать можно.
Есть более тяжелый двигатель, 50 г весом. Его установка может потянуть необходимость более мощного регулятора, из - за чего , в свою очередь, подрастет взлётный.
Да, и еще с центровкой пока непонятки.
Аккумулятор входит в отсек легко, подсоединить - отсоединить разъемы нетрудно.
Аккумулятор пока запланировал 1000 мАч 3S или 1300 мАч 3S, просто потому, что они у меня есть))). Более тяжелый аккумулятор ставить рискую, неохота Колибри в кирпич превращать, итак птичка полноватая выходит.
Дел по модели осталось смонтировать лобовое стекло, придумать люк снизу, который закроет огромную дыру за шасси, окончательно отладить систему управления и продумать систему крепления аккумулятора. С капотом пока неясно, скорее всего первый взлёт будет без него, а жалко.
Контрольное взвешивание и расположение ЦТ - проведу чуть попозже, сейчас дела.
"Делай хорошо. Плохо - само получится"
С уважением, Черёмухин Алексей
|
| |
| |
| pml | Дата: Четверг, 20.07.2017, 16:14 | Сообщение # 115 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 674
Статус: Offline
| Цитата struna68 ( ) Модель - СУ-29, вес 3 кг, посадка при жестком ветре и турбулентности.
Ожидать чего-то другого от стойки в таких условиях бесполезно.. она отработала так как надо, погасила энергию и сохранила модель..
Колибри немного полегче... )))
P.S. По креплению стойки.. Во всех моделях (наборах для сборки), и "Колибри" включительно, теперь при креплении стоек (и крыльев) используются забивные гайки подходящих размеров. "Танцы с бубном" при креплении съемных узлов и деталей, надеюсь остались в прошлом.
|
| |
| |
| struna68 | Дата: Суббота, 22.07.2017, 22:43 | Сообщение # 116 |
|
Подполковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 134
Статус: Offline
| Цитата Колибри немного полегче... )))
В текущей реализации стойка Колибри относительно веса модели - абсолютно жесткая. Т.е при ударе об землю например, с двукратной перегрузкой (два веса модели) она не прогибается ни на миллиметр. Тем самым вся энергия удара при посадке беспрепятственно проходит на несущие элементы фюзеляжа.
Стойка Сушки, что на фото, при той же перегрузке очень здорово амортизирует.
Вот и вся разница.
При посадке на траву в принципе, всё равно, как работает стойка. Разницу почувствуете, когда будете приземляться на твердую поверхность - грунт, лёд, бетонку, асфальт...)))
Можно, конечно посоветовать пилоту "садиться аккуратно" но это во-первых прямо противоречит предполагаемому назначению модели, а во - вторых, даже для опытного RC пилота посадка является крайне сложным элементом, большинство аварий - на посадках, и стойка шасси должна работать, спасая модель.
Насчет крепления стойки винтами по направлению снаружи - внутрь (что с обычными гайками что с забивными) - резко повышается опасность пропороть аккумулятор, я об этом писал, это очень опасно. В инструкции должно быть соответствующее предупреждение, а крепежные винты должны быть строго ограниченной длины.
"Делай хорошо. Плохо - само получится"
С уважением, Черёмухин Алексей
|
| |
| |
| struna68 | Дата: Среда, 26.07.2017, 22:15 | Сообщение # 117 |
|
Подполковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 134
Статус: Offline
| Колибри готов к облету. Капот и лобовое стекло - установлены, аккумулятор - закреплен. Люк на брюхе пока отсутствует.
Взлётный с акком 3S1000мАч - 434 г.
"Делай хорошо. Плохо - само получится"
С уважением, Черёмухин Алексей
|
| |
| |
| struna68 | Дата: Четверг, 27.07.2017, 10:17 | Сообщение # 118 |
|
Подполковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 134
Статус: Offline
| Сделал тестовую пробежку с подлётом. С той центровкой, что получилась. А получилась она заднее заднего предела, указанного на чертеже (25-45 мм от передней кромки). У меня было - около 50 мм. По земле самолётик рулится очень нервно, всё время норовит куда - то развернуться, происходит это мгновенно. Впрочем, это ожидаемо для "пайпероподобных" моделей с коротким хвостом и высоко (относительно земли) расположенным центром тяжести. Методика взлёта на таких - потихонечку вырулить на полосу, энергично дать полный газ, чтобы оторвать хвост от земли и "включить" обдув рулей на полную, после чего ловить курсовые отклонения рулём направления. Для новичка - крайне тяжело. Если не ловить модель рулём направления - взлёт может произойти под произвольным углом к первоначальному курсу. А может и вообще не произойти - если модель цепанет законцовкой землю и скапотирует. Покатал я, короче, Колибри по полю, дал газу и взлетел. По тангажу Колибри ведет себя нормально, не кабрирует и не пикирует, а вот по крену... Оказалось, что малейшее движение элеронами провоцирует мощнейший срыв в крутую спираль. Если бы не огромные расходы по элеронам, вытащить из нее Колибри мне бы не удалось. Один раз справился, разворачивая модель, а на втором развороте перед посадкой земля оказалась ближе. Колибри жестко стукнулся правой стойкой и правой законцовкой. Стойка погнулась, уголок законцовки треснул.
Ремонта на 5 минут. Резюме - сначала лечить заднюю центровку, потом смотреть, что из этого получится.
Ps чтобы вогнать центровку в указанные пределы, на нос надо повесить порядка 30 г.
Ps 2 следующие полёты - через дней 10, уезжаю. в отпуск)))
"Делай хорошо. Плохо - само получится"
С уважением, Черёмухин Алексей
|
| |
| |
| pml | Дата: Четверг, 27.07.2017, 10:25 | Сообщение # 119 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 674
Статус: Offline
| С почином... ))) Как и любой самолет, Колибри имеет свои нюансы... но вы быстро подружитесь.... )))
|
| |
| |
| struna68 | Дата: Понедельник, 07.08.2017, 09:17 | Сообщение # 120 |
|
Подполковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 134
Статус: Offline
| Итак, Её Величество задняя центровка...Убийственный диагноз для любого летательного аппарата.
Для лечения надо либо грузить нос, либо перемещать агрегаты ближе к носу, либо.. сдвигать крыло назад. Либо комбинировать способы.
Грузить нос можно либо свинцом либо увеличением веса агрегатов в носу. Свинца в нос надо 30 г или больше. Единственный агрегат в носу - это двигатель. Его текущий вес - около 25 г, значит, двигатель надо весом 55г. Такого движка у меня нет, + сразу возникнут проблемы с ограничениями по габаритам подкапотного пространства и совместимостью с имеющимся регулятором и аккумулятором. Иными словами это - полностью другая силовая установка, которая, кроме всего прочего, явно избыточна для Колибри.
Грузить нос свинцом не хочется, Колибри это не подводная лодка, чтоб таскать лишний балласт.
Наиболее эффективный способ управления центровкой в "электричках" - это перемещение аккумулятора. Но в моем Колибри он уже смещен вперед дальше некуда и упирается в косой шпангоут перед моторамой (шпангоут номер 1 по инструкции). Попытка установки более тяжелого и крупного аккумулятора эффекта не даст, т.к. аккумулятор скомпонован в фюзеляже практически в центре тяжести. Кроме всего прочего, в узкий "пенал" аккумуляторного отсека модели он просто не влезет (см. выше).
Вариант с перемещением крыла назад исключается, это полная переделка модели.
Тупик.
Впрочем, кажется, не совсем тупик.
Внимательно изучив набор носовой части Колибри, я понял, что возможность сдвинуть аккумулятор в нос всё же существует. Но для этого нужно резать мясо шпангоута номер 1 и боковых щёк моторамы так, чтобы аккумулятор пролез вперед в подкапотное пространство (эскиз доработки см фото ниже, вырезаемое мясо показано красной штриховкой).
В связи с тем, что набор фюзеляжа и моторамы выполнен из достаточно толстой 3-мм фанеры, прочность деталей скорее всего уменьшится не сильно, и носовая часть Колибри после такой доработки не отвалится.
Резать придется по готовому фюзеляжу, работа кропотливая и тонкая. Но другого варианта спасти ситуацию я не вижу.
Есть, правда, еще пара агрегатов, которые можно сдвинуть вперед - это шасси и регулятор. Но регулятор весит всего 9 г, а для перемещения шасси вперед надо немного изменить конструкцию их крепления, так что это выглядит как "фол последней надежды". Аккумулятор двигать более эффективно.
Думаю.
"Делай хорошо. Плохо - само получится"
С уважением, Черёмухин Алексей
|
| |
| |
