|
Радиоуправляемая версия PML-1004R E/D "КОЛИБРИ"
|
|
| struna68 | Дата: Воскресенье, 28.05.2017, 21:03 | Сообщение # 46 |
|
Подполковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 134
Статус: Offline
| Цитата Идея как раз и была крепить сервомашинку с "изнанки"
Т.е. опять, как и в случае с фюзеляжем. Чтобы снять серво, надо вскрывать обтяжку крыла. Плюс отвертка идет под углом к крепежному шурупу. Если сорвётся - переломает каркас.
С усложнением и утяжелением конструкции в случае крепления серво на лючок не совсем согласен.
Сейчас серво крепится на нервюру, вырезанную из фанеры - трёшки.
Если перенести серво на лючок - да, лючок, придётся делать из фанеры. Думаю 0,8 мм хватит. Плюс пару уголков для крепления серво.
Но в этом случае, нервюру можно изготовить не из фанеры, а из бальзы.
Так что, думаю, вес не изменится.
Кстати, в текущей конструкции крыла в "клетку", где сидит серво элерона, вклеивается мощнейшая прямоугольная рамка из фанеры - "трёшки", единственной задачей которой является держать лючок, выполненный из миллиметровой бальзы! Зачем так?
Далее. Насколько усложнится конструкция, если серво переставить на лючок? Всего на пару уголков крепежных для серво.
При этом эксплуатационных плюсов более чем!
Теперь - двигать или не двигать серво ближе к оси самолёта? Моё мнение - двигать. Поскольку широко распространенное серво, которое, судя по всему будет использоваться в модели, имеет длину кабеля 250 мм. И этого кабеля сейчас не хватает, чтобы вывести разъёмы серво из крыла.
Значит, надо удлинить кабель серво удлинителем, достаточной длины, чтоб дотянулся до приемника. Вроде бы проблем нет. Но это неверно. Если приемник "сидит" глубоко в фюзеляже, отсоединение кабеля серво в случае отстыковки крыла непосредственно от приемника превращается в большую проблему. Поэтому делают так. От приемника в зону центроплана прокладывают короткий удлинитель серво. Из крыла торчит ответный разъем. Крыло снимается, разъем отстыковывается, нет вопросов. А если разъем серво - внутри крыла, как сейчас? Значит - надо городить еще один удлинитель... Лишний вес, лишние контакты, лишние расходы.
Перемещение серво на одну, а лучше на пару "клеток" ближе к фюзеляжу разом решит эти проблемы. Еще один плюс в том, что несколько разгружаются концевые части крыла. Это положительно скажется на динамике модели и прочности.
Дело хозяйское, а проект моего решения - на фото
В моем варианте мощная рамка будет держать фанерный лючок, на котором, в свою очередь, будет закреплена серво элерона. Всё логично. А ставшая ненужной фанерная нервюра будет просто создавать лишний вес (если я ее на бальзовую не заменю))
Возник вопрос - что является осью вращения элерона? В комплекте осей нет !!!!((((, но судя по диаметру отверстий в деталях - это стержень диаметром 2 мм. Стало быть нужен карбоновый стержень или трубка 2 мм, (сталь, алюминий не рассматривал т.к. вес!) На али или где - то еще заказывать - месяц ждать, поэтому поискал по московским модельным магазинам в северном направлении, нашел и за умеренные деньги купил желаемое. Трубка карбон 2 мм (видна не фото вверху).
Поскольку нервюры в крыле,на которые опирается эта ось - бальзовые, возникла необходимость как - то армировать отверстия. Результат - на фото внизу. Шайбочки - из фанеры 0,8 мм. + с их применением будет обеспечен зазор между торцом элерона и нервюрой. Чтоб не закусывало.
С обратной стороны в облегченных нервюрах отверстия заглушил. Чтобы ось элерона после установки не провалилась внутрь крыла
Срастил лонжероны "на ус"
Подготовил листы нижней зашивки лобика крыла. Удобно мочить бальзу ацетоном. Он очень быстро испаряется, вода гораздо дольше.
Сделал новую заднюю стойку, взамен жуткой "кочерги", которая идет в комплекте. "Кочерга" выполнена из стальной велосипедной спицы диаметром 2 мм, и по инструкции вклеивается в тоненькую перемычку в хвостовой вставке. По факту держать это всё не будет и выломается при первой же посадке (если не на взлёте). Плюс "конский" вес в хвосте и отсутствие амортизации.
Новая стойка состоит из двух деталей - вилка - стальная проволока 1 мм диаметром и поводок - то же, 0,5 мм. Детали соединяются бандажом из нити (лучше всего - кевлар) и пропиткой циакрином.
Колесо - из комплекта, в отверстие ступицы вставлена и заклеена циакрином тоненькая трубочка - обрезок оболочки боудена. Чтоб колесо на более тонкой оси не болталось. Колесо на вилке закреплено путем загибания кончика оси колеса. Важно - гнуть надо назад по полёту, или вверх. Если загнуть вперёд - получится острый крючок, который при движении модели по земле будет прекрасно цепляться за траву, стебли итп, что чревато.
В хвостовой вставке фюзеляжа под штырь вилки будет просверлено тонкое отверстие, поводок будет соединен с рулем направления проволочной булавкой с ушком.
Эта конструкция в сборе с колесом весит 2 грамма. Одна лишь "кочерга" - 3 грамма. Выигрыш в весе очевиден. При этом задняя стойка станет управляемой и не развалится после энного количества полётов.
"Делай хорошо. Плохо - само получится"
С уважением, Черёмухин Алексей
Сообщение отредактировал struna68 - Понедельник, 29.05.2017, 08:09 |
| |
| |
| pml | Дата: Понедельник, 29.05.2017, 09:29 | Сообщение # 47 |
 Генерал-лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 674
Статус: Offline
| Цитата struna68 (  ) Возник вопрос - что является осью вращения элерона? В комплекте осей нет !!!!((((, но судя по диаметру отверстий в деталях - это стержень диаметром 2 мм.
В комплекте должны были идти еще 2 спицы (обратно от велосипеда) - они и являются осями... Из-за шляпки на одном конце они никуда не вываливаются, а резьба на другом позволяет зафиксировать гайкой ось...
|
| |
| |
| struna68 | Дата: Понедельник, 29.05.2017, 10:08 | Сообщение # 48 |
|
Подполковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 134
Статус: Offline
| Это вот эти?
14 граммов стали в концевых частях крыла? По весу это еще одна серва, причем - серва немаленькая относительно. На это мы пойтить не могём))). Велосипеду - велосипедово, а Колибри получит в качестве осей навески элеронов - карбон.
Вообще, оси навески элеронов можно было сделать меньше диаметром, карбонового пруточка диаметром 1-1.5 мм хватило б за глаза, при условии добавления третьей точки подвеса к крылу по середине размаха элерона. (вообще, третью точку подвеса я бы добавил в любом случае)
Ось будет вставляться сквозь законцовку, элерон, проходить сквозь нервюру и утыкаться своим торцом в заглушку, которая приклеена к нервюре. Чтобы ось не вылетела обратно - с внешней стороны законцовки я приклею так же заглушку. Срезав эту заглушку, ось можно будет вытянуть из крыла и снять элерон (хотя я особо не понимаю, зачем это нужно - съемный элерон для такой модельки) Пусть будет)
"Делай хорошо. Плохо - само получится"
С уважением, Черёмухин Алексей
Сообщение отредактировал struna68 - Понедельник, 29.05.2017, 10:36 |
| |
| |
| pml | Дата: Понедельник, 29.05.2017, 10:47 | Сообщение # 49 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 674
Статус: Offline
| Если мы начнем в наборы класть карбоновые спицы и пр "пряники" - цена набора улетит в космос.. и нас просто начнут бить... 
|
| |
| |
| struna68 | Дата: Понедельник, 29.05.2017, 15:57 | Сообщение # 50 |
|
Подполковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 134
Статус: Offline
| Но также бить начнут по причине того, что модель в стоковой комплектации - перетяжелена и плохо летает. Неизвестно что хуже. Для Колибри такое решение осей - что два лома в крылья запихнули.
Насчет "улёта в космос" - для начала всё надо проанализировать, оптимизируя расходы, но не в ущерб лётным характеристикам и технологичности. Покупатели всё равно будут вынуждены карбон покупать или что еще, чтоб всякий раз доводить конструкцию до ума. А это уже вопрос репутации модели и производителя.
Возможно, целесообразно подумать и изменить конструкцию узла навески элеронов, и длиннющий карбоновый (или стальной) лом может вполне превратиться в несколько коротких штырьков))
Сэкономить можно за счет доработки других узлов. Например, уже сейчас из конструкции можно исключить детали подрамников крепления серв. Минус три детали и верхняя площадка на 5 см короче = экономия фанеры и сокращение проходов лазера. Впрочем рано сейчас об этом говорить) Модель - не построена, не облётана. Шут его знает, может и с "ломами" неплохо полетит..
Добавлено (29.05.2017, 12:36)
---------------------------------------------
Ps подумал, что подвес элеронов в его нынешней реализации можно осуществить и без всякого карбона и без переработки конструкции.
Использовав боудены.
Т.е. в имеющиеся сейчас двухмиллиметровые отверстия в нервюрах крыла и нервюрах элерона вклеить аккуратно и соосно коротенькие отрезки боудена наружным диаметром 2 мм (втулочки) . Причем во все нервюры элерона втулочки вклеивать не надо - только в крайние, по центру и там, где кабанчик. Осью вращения будет струна боудена - это, в моем случае - стальная проволока 0,8 мм (ну или 1 мм). Струна отрезается с запасом по длине элерона, её наружный кончик отгибается буквой "Г". Далее струну погружаем в конструкцию, а отогнутый кончик просто приклеивается или как-то ещё фиксируется на плоскости законцовки. Всё.
Никакого карбона, пластиковый боуден режется ножом, стальная проволока она и в Африке проволока, дёшево, доступно и сердито. То что проволока тонкая - ерунда, узел навески работает на срез, а срезать сталь 0,8 можно только кусачками и то постараться надо.
Экономию в весе можно подсчитать - уж точно гораздо легче 2- мм спицы с гайками, чуть тяжелее чем карбон будет возможно. А то и легче.
Но третий узел подвески элерона всё равно просится)))) Элерон вроде бы небольшой и жёсткий, но всё же вдруг флаттернёт?
Добавлено (29.05.2017, 15:57)
---------------------------------------------
Посмотрел внимательно, всё не так однозначно. Стальная проволока в просмотренных мной модельных магазинах в цене сравнима с карбоном. Есть, правда, магазин с экстремально дешевой проволокой, но я не знаю почему так. При этом проволоку нужного диаметра еще поискать надо, а карбона ассортимент везде приличный. + трубку боудена где - то тоже брать надо, она не везде есть в нужном размере (если есть). Сколько стоит велосипедная спица я не знаю, но если вместо нее брать проволоку 2 мм диаметром, то она выходит по цене даже дороже к той карбоновой трубки, что я купил.
Развесовка выходит такая. Прилагаемая в наборе Колибри как ось элерона спица, в комплекте с гайкой весит 7 г. Карбоновая трубка 2Х1 в той же длине (23 см, это длина элерона) весит 0,66 г. Промежуточные варианты со стальными струнами и боуденами весят чуть побольше, чем карбон (в полтора - два раза) но всё равно, выигрыш в весе по сравнению со спицей колоссальный. Минус промежуточных вариантов - в необходимости ставить втулочки в отверстия (при этом втулки должны быть совместимы по диаметру со струной и отверстием в нервюрах). Возможный плюс - я не знаю, как ведет себя пара трения "дерево-карбон" при длительной эксплуатации. Пара "сталь-пластик" выглядит убедительнее.
Короче поставлю карбоновую трубку 2Х1 для максимальной экономии веса. При этом я "прижат" диаметром отверстий в нервюрах (2 мм) Были б они диаметром меньше - поставил бы пруток или трубку тоньше.
"Делай хорошо. Плохо - само получится"
С уважением, Черёмухин Алексей
Сообщение отредактировал struna68 - Понедельник, 29.05.2017, 16:03 |
| |
| |
| struna68 | Дата: Вторник, 30.05.2017, 09:04 | Сообщение # 51 |
|
Подполковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 134
Статус: Offline
| Изучил узел кабанчика элерона. В стоке кабанчик позаимствован из комплекта сервы (как показано в инструкции, это одноплечая качалка), она насаживается на ось элерона и выходит наружу через прямоугольное отверстие в бальзовой обшивке элерона. Кабанчик (он же качалка))) никак не прикреплен к силовой структуре элерона (нервюрам), и момент от серво передается через обшивку. Подозреваю, что, со временем, обшивка будет заминаться и кабанчик начнет болтаться, что недопустимо.
С перемещением серво на пару клеток ближе к фюзеляжу и креплением на крышку появилась возможность совместить кабанчик и шпангоут элерона в одних координатах (см фото ниже):
Дальше стал размышлять, как можно надежно закрепить одноплечую качалку к нервюре. Не получается...Порылся в своих запасах и нашел вот такую крестовую качалку:
То, что надо. И диаметр отверстия под ось совпадает! Лишнее отрезается (заштриховано), качалка закрепляется к нервюре клеем и маленьким винтиком, который вкручивается в отверстие (обведено кружком). Всё, если качалку начнет выламывать, то только с "мясом" элерона.
В случае с элероном применение качалки от серво в качестве кабанчика выглядит хорошей идеей, но опять же, всё зависит от того, найдёт ли пользователь у себя в хозяйстве такие качалки. Поэтому, возможно, было бы оправданным сделать нервюру, совмещенную с кабанчиком " в одном флаконе"и включить ее в набор. Правда, в этом случае она должна быть изготовлена из листового стеклопластика или аналогичного материала.
"Делай хорошо. Плохо - само получится"
С уважением, Черёмухин Алексей
Сообщение отредактировал struna68 - Вторник, 30.05.2017, 09:07 |
| |
| |
| pml | Дата: Вторник, 30.05.2017, 09:43 | Сообщение # 52 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 674
Статус: Offline
| Мы сделаем эту нервюру из тонкой фанеры уже с качалкой... Такая схема у нас уже применена на Як-3...
|
| |
| |
| pml | Дата: Вторник, 30.05.2017, 09:45 | Сообщение # 53 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 674
Статус: Offline
| Цитата struna68 ( ) найдёт ли пользователь у себя в хозяйстве такие качалки
Обычно в комплекте к сервомашинке идет "горсть" разных качалок.. подобрать можно нужную практически всегда...
|
| |
| |
| struna68 | Дата: Вторник, 30.05.2017, 09:58 | Сообщение # 54 |
|
Подполковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 134
Статус: Offline
| Фанерный кабанчик - не рассыпется ли со временем? И ориентацию слоёв надо тщательно продумать, с учетом нагрузок на деталь. И - деталь выйдет тонкая, может, всё таки стеклопластик? Впрочем, пользователь в случае сомнений всегда может продублировать фанеру накладкой из тонкого стеклопластика (например, от печатной платы) на эпоксидке.
Насчет того, что в комплекте с сервами идет то, что может подойти - не совсем согласен. В тех сервах, что я приобрел для Колибри, таких не оказалось. Конфигурация не та (нет крестовых) и диаметр центрального отверстия больше 2 мм, т.е. на оси болтается. Подходящую крестовую качалку нарыл от каких - то других серв, меньшего размера, которых уже не помню. Если у пользователя нет запаса серв, где можно было бы порыться (например, Колибри это его первая модель)- он ничего подходящего может и не найти. Фифти- фифти, как говорится.
Впрочем, кабанчик без проблем вырезается на коленке из той же печатной платы и приклеивается внакладку к нервюре. Возможно, в инструкции или на чертеже на этот случай следует дать чертёжик этой детали с рекомендуемыми размерами и конфигурацией, чтоб "колхоза" было меньше и характеристики управления были близкими к тем, как их запроектировал изготовитель.
Либо можно собрать элерон, а кабанчик поставить из готовых, имеющихся в продаже, снаружи. Есть такие, с шипами. Ставить его надо так, чтобы шипы вошли в торец нервюры, тогда держать будет крепко. Хотя это не совсем красиво, кабанчик заодно с нервюрой будет выглядеть гораздо лучше
"Делай хорошо. Плохо - само получится"
С уважением, Черёмухин Алексей
Сообщение отредактировал struna68 - Вторник, 30.05.2017, 10:05 |
| |
| |
| struna68 | Дата: Вторник, 30.05.2017, 21:32 | Сообщение # 55 |
|
Подполковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 134
Статус: Offline
| Продолжил сборку крыла. Приклеил к нижнему переднему лонжерону нижние листы зашивки лобика. Как просохло, положил сборку на стапель, сверху разместил ранее склеенный центроплан в сборе с задним лонжероном. Наживил нервюры, поставил заднюю кромку, детали выровнял и притянул к стапелю резинками и зафиксировал кнопками. Сначала приклеил к нижнему лонжерону центроплан, после начал приклеивать к нижнему лонжерону нервюры. Очень удобно оказалось пользоваться рамкой, крепящей лючок серво, как кондуктором для контроля расстояния между нервюрами и их перпендикулярности к стапелю. Циакрин идеально прокапывать в стыки с помощью специальной пипетки (на фото). Классная штука, без неё ничего толкового не вышло бы.
Да, забыл. Стапель предварительно оклеил скотчем, иначе крыло к стапелю приклеится намертво. Задняя кромка приподнята над плоскостью стапеля на высоту около 2 мм (раньше об этом писал, для этого на стапеле наклеена пачка малярного скотча), и под задним лонжероном небольшая прокладка - пара слоев малярного скотча. Надеюсь, не совсем простой профиль крыла у меня получится.
Когда каркас схватился, приклеил верхний лонжерон, прижал резинками. Сборка сохнет
Ps внизу зашивка лобика в зоне центроплана сплошной не получится, т.к. там узел крепления крыла к фюзеляжу. А вот сверху зашивку планирую сплошную, со стыком по оси крыла и отверстиями для крепежных винтов. По инструкции центроплан почему - то не зашивается, видимо, просто обтягивается плёнкой. При этом винты крепления крыла оказываются под плёнкой, как при этом снимать крыло - неясно. Листы зашивки лобика, идущие в комплекте, в длину точно соответствуют размаху консолей. Запаса никакого нет, это не очень хорошо. С другой стороны, если это учесть, проблем не будет. Обрезков меньше при сборке))
"Делай хорошо. Плохо - само получится"
С уважением, Черёмухин Алексей
Сообщение отредактировал struna68 - Среда, 31.05.2017, 09:17 |
| |
| |
| struna68 | Дата: Среда, 31.05.2017, 09:07 | Сообщение # 56 |
|
Подполковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 134
Статус: Offline
| Взялся предметно за элероны. Деталей там три, нервюры, листы обшивки, передняя кромка.
При внимательном изучении нервюр выяснилось, что нервюры несимметричные по продольной оси:
Где верх, где низ - предстоит выяснить. Ахтунг! В инструкции об этом ничего не сказано, поэтому при сборке может возникнуть путаница, которая приведёт к фатальному результату!
Далее. Всплыла проблема с неидеальностью поверхностей, отрезанных лазером (писал ранее об этом). Нервюры в обязательном порядке необходимо торцевать, иначе получится вот что (показано утрированно):
Можно, конечно, забить на торцевание, типа нервюры внутри элерона и их не видно. Но следует помнить, что в нервюрах просверлены отверстия под ось, эти отверстия тоже перекосит, что никуда не годится.
Отторцевал нервюры, здорово помогла шкуровка, изготовленная из алюминиевого уголка.
Вроде бы всё ОК, но торцевание тянет за собой следующую проблему. Изменяется геометрия детали. Это может привести к несходимости деталей при сборке и прочим неприятностям. Поэтому, возможно, при изготовлении деталей методом лазерной резки следует предусмотреть припуск на обработку, а в инструкции подробно расписать, какие детали и как торцевать. Общие фразы типа" подогнать детали друг к другу", по моему убеждению, тут не годятся.
Добавлено (31.05.2017, 09:07)
---------------------------------------------
То же самое касается нервюр крыла. Я их не торцевал (кроме обработки выреза под зашивку лобика), но видимо это нужно будет сделать по собранному крылу, чтобы убрать черноту и выровнять торцы под обтяжку. В нервюрах окна облегчения, после шлифовки перемычки в нервюрах могут стать слишком тонкие и могут сломаться. В общем, всё это требует анализа.
"Делай хорошо. Плохо - само получится"
С уважением, Черёмухин Алексей
Сообщение отредактировал struna68 - Среда, 31.05.2017, 09:11 |
| |
| |
| pml | Дата: Среда, 31.05.2017, 09:27 | Сообщение # 57 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 674
Статус: Offline
| На нервюрах элерона сделаем метки (лазером) где низ.. Проверим еще раз фокусировку лазера у станка...
Набор по вашим замечаниям практически поправили.. Из улучшений, так-же будут использованы вместо закладных гаек - забивные... Отпадет морока с фиксацией закладных гаек..
А.М.
|
| |
| |
| struna68 | Дата: Среда, 31.05.2017, 13:03 | Сообщение # 58 |
|
Подполковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 134
Статус: Offline
| Да, с забивными гайками будет попроще гораздо. Только их острые усики могут здорово травмировать фанерные детали. "Мяса" должно быть много под такой гайкой, иначе фанера трещинами пойдёт, поэтому надо пробовать, как гайка забивается в конкретную конструкцию. Ну или как "колхозный" вариант, при установке этих гаек усики можно отломать все (или оставить один для контровки), а гайку посадить на эпоксидку, как обычный "грибок". Держится нормально, проверено.
Попробовал согнуть переднюю кромку для элерона. Под рис. 100 инструкции написано - взять подходящую по диаметру трубочку как оправку, размочить заготовку и примотать ее к оправке. "Подходящий диаметр" вычислился опытным путем - это 10 мм или около того. Цилиндрическое тело такого диаметра у меня нашлось. Думаю, диаметр оправки следует прямо указать в тексте, чтобы знали, что искать.
Вскипятил воду, макнул туда заготовку передней кромки, заготовка размокла и стала мягкой. Попробовал примотать заготовку к оправке сначала малярным скотчем. Лажа какая- то получается плюс скотч липнет намертво. Тогда решил примотать заготовку резинками. Когда снял резинки - понял, что так нельзя делать! Вся деталь покрылась глубокими вмятинами от резинок!
Подумал было , что заготовка испорчена. Для очистки совести макнул мятые заготовки опять в кипяток, и вмятины исчезли! Повторно примотал заготовки к оправке, но теперь несильно и широкими лентами, которые раскопал в остатках подарочных упаковок. Посмотрю, что получится.
"Делай хорошо. Плохо - само получится"
С уважением, Черёмухин Алексей
Сообщение отредактировал struna68 - Среда, 31.05.2017, 13:09 |
| |
| |
| pml | Дата: Среда, 31.05.2017, 13:44 | Сообщение # 59 |
|
Генерал-лейтенант
Группа: Администраторы
Сообщений: 674
Статус: Offline
| у нас получилось и без кипятка.. просто намочить внешнюю сторону.. макать НЕ НАДО !!! За счет разбухания с одной стороны она сама согнется...
 
|
| |
| |
| struna68 | Дата: Четверг, 01.06.2017, 08:50 | Сообщение # 60 |
|
Подполковник
Группа: Модераторы
Сообщений: 134
Статус: Offline
| С гнутьём будем тренироваться. Навыка нет пока))
Поехали дальше.
Срастил "на ус" и приклеил переднюю кромку к крылу. Пришлось на это время изолировать нижний лист обшивки лобика, чтобы случайно растекающийся циакрин не начал несанкционированно приклеивать лобик к нервюрам. Слепил две ленты желтого скотча между собой и просунул в щель между нервюрами и листом обшивки (на фото жёлтый лист)
После высыхания клея ленту удалил.
Вторым этапом слегка приподнял лист зашивки над стапелем с помощью длинных линеек и приклеил его к нервюрам.
После того, как клей высох, с помощью трубки 10 мм окончательно прижал лист обшивки к передней кромке по всему размаху и опять пролил циакрином.
Важно. Если пропустить второй этап и сразу начать лепить лист к передней кромке, лист начинает сильно выгибаться и качественно приклеить его к нервюрам вряд ли удастся. Я, конечно, заранее лист подформовал по профилю нервюр, но этого оказалось недостаточно. Слишком велик изгиб листа при выходе на переднюю кромку.
Таким образом лист равномерно прижался к каркасу и ровно приклеился.
Сий процесс оказался достаточно долгим и нервным, в какие - то моменты "не хватало рук", чтобы одновременно держать крыло, прижимать оснастку и клеить. Умудрился даже подломить одну нервюру, впрочем, вылечилось каплей циакрина.
Таким образом, Колибри сейчас выглядит вот так:
Вес этой "сборочной единицы")) составляет 130 г.
А это означает, что уже можно прикинуть взлётный вес, нагрузку на крыло, мотоустановку.
Итак, грубо. Планер Колибри в сборе, скорее всего, будет весить около 200 г.
Еще столько же прибавляем на оборудование. Итого взлётный вес Колибри со всеми потрохами - около 400 г.
Размах крыла 900 мм, хорда - 140 мм. Нагрузка получается 31,7 г/дм2. Много это или мало? Не берусь сказать, базы для сравнения у меня (пока) нет.
Какой движок ставить? Есть пара эмпирических правил.
Первое. Вес движка - около 1/10 взлётного для моделей типовой конструкции и компоновки.
Второе. Для тренировочных моделей мощность движка - около 150-200 Вт/кг.
Таким образом, по предварительным прикидкам движок для Колибри должен быть весом 40 г и мощностью 60-80 Вт. Погляжу, что у меня в хозяйстве на этот счёт есть...
"Делай хорошо. Плохо - само получится"
С уважением, Черёмухин Алексей
Сообщение отредактировал struna68 - Четверг, 01.06.2017, 08:54 |
| |
| |
